Короб для подсветки на кухне леруа

Кухня — это рабочее место мастеров своего дела, а любое рабочее место должно быть хорошо освещено. Потолочного светильника в большинстве случаев, конечно, хватает, но в некоторых зонах все-равно темновато.
Год назад решил сделать себе новогодний подарок, закупив оборудование для подсветки пространства под шкафами, заодно хотелось повозиться и поэкспериментировать. Что-то начал делать тогда, потом не было времени и вот, через год, опять к новому году работы были завершены. Так как некоторые вещи были сделаны раньше, не все этапы удалось запечатлеть, но, что есть. Может быть кому-то этот отчет поможет, кто-то что-то оптимизирует и не будет наступать на некоторые мои грабли, потому что сейчас, когда все сделано, я уже вижу, что я сделал бы по-другому, делая это во второй раз.
Когда я продумывал комплектующие, было проштудировано много всяких ресурсов и прочитано советов. Замеры периметра, по которому я собирался пустить подсветку, показали чуть больше 4-х метров. Это радовало, что не придется решать дополнительные вопросы с питанием, потому что, в большинстве случаев, ленты до 5-ти метров подключаются к источнику питания одним куском (или последовательно соединенными нарезанными звеньями, как правило, по 3 светодиода).
Ленту решил брать защищенную, вот такую:

Как видно, каждые 3 светодиода расположены контакты и пунктирная линия, показывающая место разреза при необходимости. Лента защищена прозрачным силиконом от воды. С обратной стороны — липкая основа для наклейки на поверхность. Для подключения достаточно разрезать ленту по контактам, чуть задрать силикон и припаять к контактам провода.
Следующий встал вопрос как и куда наклеивать ленту. Некоторые предлагают наклеивать непосредственно на поверхность мебели. В моем случае это нижняя поверхность шкафов. У такого способа много минусов, основные: выглядит не очень эстетично и не происходит теплоотвод от диодов. Можно спорить сколько угодно о том, что диоды не слишком и греются, но лучше все сделать правильно.
Профилей всяких много, но мне приглянулся угловой алюминиевый профиль с пластиковым плафоном. Профиль и плафон продаются отдельно, причем плафон можно выбрать двух видов — прозрачный и матовый. Так как лента светится достаточно ярко, то я выбрал матовый, чтобы не слепила глаза. Профиль и плафон продаются по 2 метра. К сожалению, их целиковых фотографий я не сделал, но по фотографиям отрезанного куска можно составить представление.

Крепить профиль можно, либо просверлив в нем отверстия и прикрутив его к мебели в нескольких точках, либо прикрутив к мебели специальные пластиковые уголки в которые он защелкивается.

Уголки нужно брать с запасом, потому что при примерках профиля, особенно при его вынимании, несколько уголков я достаточно легко сломал.
Уголки на своих местах:

На поворотах (там, где хорошо видно) профиль решил распилить под 45 градусов. Пилил ножовкой в стусле, предварительно вставив плафон.

Тут была одна засада. На длинном участке несколько полок были собраны так, что их дно находится выше остальных, буквально на 1 мм, но этого хватило, чтобы профиль в уголок не защелкнулся. Пришлось добавить уголков в других местах.
В самом дальнем углу не стал париться, подгонять под 45 градусов, просто вставил кусок.

Для торцев профиля взял комплект заглушек.

Взял опять же с запасом, потому что еще тогда не придумал как я буду соединять куски на поворотах. Была мысль сделать просто прямоугольными плафонами, соединяя их проводами выведенными через заглушки, но потом подумал, что торчащие провода на поворотах будут выглядеть некрасиво и решил заморочиться с распилом под 45 градусов. В итоге понадобились всего две заглушки — одна глухая и одна с отверстием.

К проводам припаял стандартный коннектор питания 5,5х2,1 мм, чтобы это соединение с блоком питания было разъемным. Разъемное оно нужно было потому, что, во-первых я еще не придумал как и где будет располагаться блоки питания, а также для задела на будущее, чтобы была возможность подключить какое-нибудь управляющее устройство на «поиграться» (например, управление подсветкой со смартфона или что-нибудь еще).
Остальные соединения можно было делать, припаивая к контактам коннекторы и защелкивая в них провода, либо просто припаивая проводами. Я пошел по второму пути, потому что были мнения, что коннекторы ненадежны и соединения греются и подгорают, в результате чего теряется контакт. Вот тут была вторая засада. Крайне неудобно припаивать провода на месте. Один раз при установке профиль отщелкнулся и провода вырвали контакты из ленты, пришлось вырезать кусок ленты и припаивать другой. В остальном — нормально. Контакты с припаянными проводами закрыл термоусадкой.

Блок питания взял с запасом на 100 Вт. С одной стороны припаял коннектор питания, с другой — сетевой шнур с выключателем.

Чтобы поиграться взял диммер с пультом.

На самом деле — вещь, только стоит прилично.
Блок питания смонтировал на боковой стенке крайней полки между ней и холодильником. В глаза не бросается.

Ну и пара фотографий подсветки в работе.

Итоговый бюджет проекта:
— Блок питания ASV-12100 (12V, 100W, 8.3A, IP67) — 1361,41р
— Светодиодная лента SMD 5630, 300 Led, IP65, 12V, Standart (теплый белый) 5м — 1368,85р.
— Угловой алюминиевый профиль ECO-KANT-H16-2000 ANOD (16x16mm) 6м — 1328,88р.
— Экран ECO-KANT-H16-2000-Round-Frost-PM 6м — 1026,90р.
— Диммер LP-RF-11B (12V, 144W, со строб-эффектом) — 410,60р.
— Заглушка ARH-KANT-16R глухая — 25,17р.
— Заглушка ARH-KANT-16R с отверстием — 25,17р.
— Держатель профиля ECO-KANT-16 x16 — 400р.
— Коннектор питания «мама» 5.5х2.1мм черный — 17,33р.
— Коннектор питания «папа» 5.5х2.1мм черный — 17,33р.
— Шнур с проходным выключателем — 101р.
— Саморезы, шурупы, провода, изолента и термоусадка — бесценно
Всего: 6082,64р.
Небюджетно, но для себя и в качетсве эксперимента — вполне нормально.

Всем добра и с прошедшими праздниками.

Сегодня
нельзя себе представить ни одну современную кухню без функциональной подсветки
рабочей зоны.

Если же вы
по прежнему считаете, что вам достаточно на кухне только общего света, то вы
глубоко заблуждаетесь.

В процессе готовки вы по любому своим телом перекрываете световой поток от светильников на потолке и затеняете тем самым пространство. Поэтому подсветка кухонной рабочей зоны должна присутствовать в квартире у каждой хорошей хозяйки.

Давайте разберемся как это сделать правильно и профессионально, используя доступную всем светодиодную ленту.

Всю работу можно разбить на 5 шагов или этапов:

Для монтажа
такой подсветки вам понадобятся следующие материалы и оборудование:

Обязательно выбирайте модели с высоким индексом цветопередачи более 90%. Так как в дальнейшем вы будете помещать ее в защитный профиль с матовым стеклом, ленту можете брать не герметичную.

Это
существенно сэкономит вам деньги, да и качественные герметичные варианты очень
трудно подобрать.

Все они
через год или два тускнеют и покрываются желтым налетом, существенно меняя свой
первоначальный свет.

Он необходим
для преобразования напряжения 220В в 12 или 24В, от которого и будет
подключаться светодиодная подсветка.

Какой тип конкретно подобрать, читайте ниже.

Без него лента быстро выходит из строя, вследствие перегрева. Также к нему очень удобно крепить рассеиватель для равномерной засветки всей столешницы и защиты от брызг.

Никаких
кнопочных переключателей здесь делать не желательно. Просто забудьте про них
раз и навсегда.

Провода
лучше использовать разноцветные. Например, красный и черный, чтобы случайно не
перепутать полярность плюс и минус.

Она здесь играет существенную роль.

Какая светодиодная лента для кухни лучше

Кухня это
место чистоты. В ней не должно быть никаких темных углов и теней.

В первую
очередь это касается рабочей зоны. Именно здесь освещение должно быть наиболее
качественным.

От этого
напрямую зависит удобство приготовления продуктов и ваше здоровье.

Оптимальная
температура освещения рабочей зоны — нейтральная, порядка 4000К.

Однако в
некоторых случаях, можно выбрать и теплый цвет свечения. Например, для кухни из
натурального дерева.

Но только не чересчур желтый. Смотреться это в темноте может будет и красиво, однако функциональности и пользы от такого освещения — ноль.

Пропустить рыбную косточку при разделке в таком свете, плевое дело.

Также не
забывайте, что цветная RGB подсветка используется на кухне исключительно для
декоративных целей.

Поэтому
здесь применяйте одноцветную ленту с ровным белым светом. Самая популярная
мощность — 14,4Вт на 1 погонный метр.

Чаще всего
используют модели SMD 5050.

Освещенность
рабочей поверхности должна быть равномерной и быть в пределах от 200 люкс и
выше.

Коэффициент
цветопередачи CRI>90. Чем выше этот показатель, тем больше свет приближен к
естественному дневному.

А это
особенно важно при приготовлении пищи и осмотре продуктов.

Где устанавливать профиль

Сама лента
крепится и вставляется в специальный профиль.

Очень многие
для этого используют угловой вариант, который ставится в торец между стенкой и
низом шкафчиков.

Однако не
забывайте один отрицательный момент такой подсветки. В этом случае свет будет
идти не строго вниз на рабочий стол, а зачастую бить вам в глаза.

Конечно,
стоя в непосредственной близости от шкафчика, вы этого может и не заметите, а
вот сидеть за кухонным столом, повернувшись лицом к такой подсветке, будет уже
не комфортно.

А если у вас квартира-студия, то такой свет будет слепить и раздражать всех присутствующих.

Если вообще
хотите запрятать всю подсветку и выпирающий П-образный профиль, то используйте
врезной вариант.

Он хоть и более затратный, но красота всегда требует жертв.

Кстати, П-образный профиль лучше размещать как можно ближе к фасадной стороне.

Привычный стандарт здесь — 1/4 расстояния от края.

Размеры
профиля подбирайте исходя из ширины светодиодной ленты. Сверху на такой профиль
одевается накладной матовый экран.

Монтаж профиля кухонной подсветки

Итак, первым
делом отмеряете рулеткой общую длину вашей рабочей зоны и отрезаете по этим
размерам алюминиевый профиль.

Не забывайте
про толщину заглушки, ее тоже нужно учитывать в расчетах.

Иначе
профиль будет некрасиво выглядывать за плоскость кухонных шкафчиков.

Далее саморезами или на двухсторонний скотч закрепляете профиль к низу шкафчиков.

Они
обеспечивают зазор, требуемый для охлаждения самой широкой части поверхности,
на которую собственно говоря и приклеивается подложка светодиодной ленты.

Прикрутите намертво саморезами плоскую часть и вы автоматически ухудшите охлаждение светодиодов, а значит и срок их службы.

Более подробно о всех нюансах по выбору и работе с такими профилями, а их поверьте не мало, читайте в отдельной статье.

Монтаж светодиодной ленты

После
крепежа профиля переходим к лед ленте. Отрезаете ее нужной длины.

Делается это
в специальных местах, обозначенных «ножницами» или другим похожим
рисунком. Там, где расположены контактные площадки.

Если лента оказалась короткой, ее можно нарастить при помощи пайки.

Далее, при
отсутствии заводского штекера переходника, опять же припаиваете два провода
питания в начало ленты.

Только не забудьте их предварительно протянуть через боковую заглушку.

Есть заглушки с заводскими отверстиями под это дело.

Все паяльные
работы делайте заранее, на столе, а не на весу, когда хорошего контакта при
отсутствии навыка не добиться.

У кого нет желания заниматься пайкой, может воспользоваться специальными коннекторами.

Их за сущие копейки продают в хозяйственных магазинах или на Али.

При
определенной доработке, эти пластиковые штуковины можно даже запрятать внутри
профиля.

Иначе в открытую, все это будет выглядеть не очень эстетично.

Провода
подбирайте такой длины, чтобы их хватило с небольшим запасом до места
размещения блоков питания.

Далее, аккуратно снимаете самоклеящуюся подложку с Led ленты.

Для большей
надежности все таки не стоит на 100% доверяться этим двухсторонним скотчам.
Поэтому никогда не помешает нанести дополнительно несколько капель клея на
плоское основание профиля.

При этом не
забудьте тщательно протереть и очистить поверхность.

Самый лучший
вариант клея — в виде геля.

Только не вздумайте использовать термоклей из пистолета. Почему, описано в статье про ошибки самых популярных способов крепления светодиодной ленты.

Провода
питания выводятся к месту установки блока от инфракрасного датчика и источника
питания Led подсветки.

Переходим к
подключению и сборке всей схемы воедино.

Схема подключения подсветки рабочей зоны на кухне

Для питания
светодиодной ленты на кухне, профессионалы рекомендуют выбирать герметичные
блоки с уровнем защиты IP65-67, а не те, у которых в корпусе сквозные дырочки.

Хотя, если вы будете его размещать на самом верху шкафчиков, а не внутри рядом с посудой или вытяжкой, то особой разницы нет.

Правда будьте готовы к тому, что пыль, такая перфорированная штука будет засасывать будь здоров.

А это обязательно повлияет на ее работоспособность.

При размещении в шкафу, закрепляйте все блоки на стенке, как можно дальше от посторонних предметов.

Мощность нужно выбирать исходя из подключенной длины светодиодной ленты и ее марки. Есть универсальная формула расчета.

На блок
питания заводится фаза и ноль из общей сети 220В.

Взять их
можно из ближайшей распредкоробки, спрятав провода в кабель канал.

Либо как вариант используйте верхнюю розетку, от которой подключается кухонная вытяжка.

Просто
вставляете туда тройник и в него уже вилку на блок.

В самом крайнем случае, если вам вообще неоткуда взять 220В, а портить стены некрасивыми кабельными каналами неохота, можно попробовать запитать всю подсветку от блока батареек 18650.

Правда Led лента в этом случае должна быть короткой и минимальной мощности.

Далее, напряжение 12 или 24В нужно подвести к блочку от инфракрасного датчика. Вот на эти клеммы.

Так как это
у вас «мокрая зона», то инфракрасный датчик, работающий по принципу
взмаха руки, лучше выбирайте на низкое напряжение 12В, а не на 220V.

Подробнее

Однако большинство все равно использует именно модели на стандартное сетевое напряжение. Они мощнее и более распространены.

Подробнее

Кроме того, монтируя их перед блоком питания светодиодной ленты, вы тем самым будете включать данный блок, только на определенное время. То есть, он не будет у вас работать и находится под напряжением 24 часа в сутки.

3 варианта установки датчика взмаха руки

Под датчик в шкафчике высверливаете аккуратное отверстие, вставляете его туда, а разъемы от проводов выводите во внутрь.

Иногда люди
при заказе кухонных гарнитуров, снизу шкафчиков используют небольшой козырек.

В этом случае, для закрепления датчика даже высверливать ничего не придется. Берете отрезок полипропиленовой трубы d-15-20мм и вырезаете в ней небольшую прорезь.

После этого
отрезок трубки саморезом крепится к ДСП, а уже в него вставляется ИК датчик.

Еще один способ монтажа, который можно использовать на ранней стадии проектирования кухни и выбора мест расположения всех розеток — это переделка телевизионной розетки.

Заранее выбираете место, где у вас будет стоять такая розетка с датчиком и заводите туда проводку.

После этого выкидываете все внутренности со стандартного корпуса ТВ розетки и вставляете вместо них ИК датчик.

Обычно он идеально подходит. После чего, монтируете такую розетку в стену.

В итоге у
вас в шкафчиках вообще будет минимум проводов. Правда такой способ нужно
планировать заранее. На готовой кухне провернуть такой фокус у вас навряд ли
получится.

По поводу
ложных срабатываний ИК датчиков не беспокойтесь. Работают они при приближении
предмета или руки на расстоянии в 7см.

Так что
кошка, случайно залезшая на стол и гуляющая мимо него среди ночи, ничего не
включит. Хотя конечно хвостом может и достать.

Подключение и прокладка проводов

Основная проблема и головная боль, как проложить провода и куда их спрятать.

Как правило, между стеной и кухонным гарнитуром всегда есть небольшой зазор и некоторое пространство.

Туда и можно
запихнуть самый опасный провод 220В от розетки.

Остальную
проводку низкого напряжения 12-24V, располагайте по боковым стенкам внутри
шкафчиков. В отдельных случаях их даже можно запрятать в технологические
канавки держателей полочек.

Ну или
просто закрыть узким кабель каналом.

Итоговая
схема подключения всей подсветки рабочей зоны с использованием ИК датчика
«взмах руки», будет выглядеть следующим образом.

Для датчика
12-24В:

Для
напряжения 220В:

Кстати, уже довольно давно на Али появились немного другие датчики движения и диммеры, вот такой конструкции.

Они идеально
подходят для вставки в сам профиль. При этом ничего высверливать в шкафчиках,
портя древесину уже не нужно.

Монтируете
его непосредственно перед светодиодной лентой и точно также управляете
подсветкой взмахом руки. Никаких дополнительных блоков и проводов.

Заказать уже готовую сборку можно у китайцев отсюда.