Крепление для балясины леруа мерлен

Требования к балясинам

Стойки лестничного ограждения не только выполняют декоративную роль. Они должны иметь способность выдержать нагрузки, возникающие при ходьбе по лестнице. Поэтому их сборка требует соблюдать ряд условий:

• Линия установки балясин в пределах одного лестничного пролета должна быть прямой. В местах поворотов к ним закрепляют переходные детали, чтобы создать привлекательный вид.
• Каждая стойка должна быть точно выравнена по вертикальной оси. Отклонение проверяют по двум перпендикулярным друг другу плоскостям.
• Верхние торцы всех стоек тоже образуют ровную прямую линию, что контролируется с помощью туго натянутого шнура.

Установка деревянных балясин

В отличие от многих строительных операций, монтаж стоек перил требует индивидуального подхода в каждом случае. Конкретное решение зависит от многих факторов, включая соотношения толщины балясин и лестничных ступеней, конфигурации пролетов и других особенностей объекта.

Проще других в обработке окажутся деревянные стойки и перила – они податливы, легко режутся. Однако обратная сторона этих достоинств – в быстром появлении люфтов и зазоров. Если на ограждения из дерева будут часто опираться люди, эти детали уже спустя пару месяцев начнут качаться.

Поэтому всегда, где это возможно, соединения деревянных деталей лестниц дополнительно усиливают клеем или другими типами связующих.

Сквозная установка на болт (шпильку)

Если при работе есть доступ к нижней поверхности ступеней, то крепить деревянные перила к балясинам проще всего, просверлив древесину насквозь. Чтобы прочность конструкции оставалась на нужном уровне, такой прием используют со ступенями толще 40 мм. Расстояние до ближайшего торца доски при этом нельзя оставлять меньше 50- 80 мм, иначе есть риск растрескивания при нагрузках.

Отверстие сверлят диаметром 8- 10 мм (допускается до 14 мм). В него вставляют шпильку либо болт с нарезкой по древесине. Чтобы шестигранная головка не выступала за нижнюю плоскость ступени, ее рассверливают до диаметра, позволяющего вставить головку, трубчатый ключ. Глубина этого увеличенного отверстия не должна быть больше 1/3-1/2 толщины ступени.

По оси балясины также сверлят отверстие, диаметр которого на несколько мм меньше, чем у применяемой шпильки. Можно подобрать его величину в зависимости от механической прочности дерева, из которого выточили балясину. Чем материал тверже, тем ближе должен быть диаметр отверстия в стойке к наружному размеру болта/шпильки.

Крепеж пропускают сквозь всю толщину ступеньки, подставляют сверху балясину и закручивают по резьбе. Когда весь свободный запас высоты будет выбран, стойку точно выставляют по боковым граням в проектное положение. Окончательную затяжку шпильки делают ключом через нижнее отверстие в ступеньке.

Преимущество этого метода установки – в возможности периодически подтягивать крепеж при появлении признаков люфта. Повысить долговечность узла можно, если при сборке все контактирующие поверхности промазать качественным клеем. От ослабевания резьбы помогает заливка связующего в просверленные отверстия перед началом сборки.

Сборка на шурупах

Чаще всего балясины прикрепляют к деревянным ступенькам, используя длинные саморезы. Чтобы сделать это, достаточно просверлить отверстия под углом 30-45^о около нижнего торца стоек, чтобы наклонно завернуть в них крепеж.

Монтаж окажется прочным, если использовать саморезы длиной 60 мм и больше, диаметр которых не ниже 6-7 мм.

На каждый край основания балясины устанавливают 2 самореза (в сумме 8 на стойку). Чтобы шляпки после закручивания не выступали над поверхностью, под них на конце основного отверстия делают неглубокое расширение. Шляпка войдет в него полностью, затем эти места можно закрыть шпатлевкой.

Соединение на нагелях

Нагелями принято называть деревянные соединительные элементы в столярном деле и строительстве. Они представляют собой цилиндрические штифты из древесины твердых пород стандартного размера (70 х 14, 70 х 16 мм) В мебельной промышленности эти детали также называют шкантами.

Технология сборки:

• Подбирают нагели наибольшего размера из доступных. Породу древесины лучше брать ту же, что использована для балясин. Смысл этого требования – сделать сборку так, чтобы все ее части одинаково реагировали на изменение внешних условий (повышение температуры, влажность).
• В сопрягаемых поверхностях сверлят отверстия по оси соединения. Диаметр отверстия должен на 1 мм быть меньше, чем выбранный нагель. Глубина сверления – не меньше 1/2 длины крепежа.
• В отверстие каждой детали заливают столярный или эпоксидный клей. Таким же составом можно смазать нижний торец стойки.
• С небольшим усилием соединяют детали до полного контакта, подбивая верх балясины рукой или небольшой киянкой.

Таким же способом можно сделать монтаж не на деревянный нагель, а на стальную шпильку.

Угловые стяжки типа Zipbolt

ЗИП болты – новая разновидность столярного крепежа на строительном рынке. Существует несколько типов такого крепежа, имеющих разное число степеней свободы при закручивании. Выпускаются ЗИП болты с одной шпилькой и редуктором, а еще шарнирно соединенными резьбовыми элементами, монтированными через один или два подвижных шарнира.

Прямой вариант стяжки Zipbolt 14.100 хорошо подойдет для монтажа деталей, расположенных под прямым углом друг к другу. В конструкции лестницы – это балясины, опирающиеся на горизонтальную поверхность и несущие столбы между полами первого или второго этажа и пролетной конструкцией. Такой крепеж включает термообработанный пруток стали с резьбой размером 280х14 мм. Конический редуктор в головке стяжки намного упрощает процедуру сборки, при этом передает значительную величину затягивающего усилия.

Угловые стяжки Zipbolt 11.600 состоят из двух шарнирно соединенных шпилек, на каждый из концов ставится угловой редуктор. Особенность крепежа этого типа в том, что с их помощью удастся надежно связать детали, соединяющиеся под произвольными углами. Это может потребоваться при монтаже наклонных перил к балясинам, связыванию наклонных стоек с горизонтальным основанием.

Плюсы крепежных систем ЗИП болт:

• Быстрая сборка сложных узлов с использованием типового крепежа без необходимости индивидуальной подгонки деталей сложной формы.
• Простота конструкции.
• Аккуратный внешний вид соединения без выступающих над поверхностью шляпок, головок болтов и т.д.
• Крепежный элемент полностью скрыт внутри материала соединения, для дополнительной декоративности можно сделать подходящие заглушки.
• Собранный узел несложно протянуть, если появились люфты.
• Соединение разборное, его нетрудно демонтировать, если сборка с ошибкой или нужно доработать какую-то деталь.

Алгоритм сборки лестничных стоек с использованием Zipbolt:

• Из каталога размеров ЗМП болт выбирают детали, подходящие по длине.
• В балясине и основании (ступеньке) размечают и сверлят отверстия согласно документации на крепеж.
• Шпильку прочно фиксируют в материале ступени строго в вертикальном положении. В каменном или бетонном полу для этого сверлят отверстия достаточной глубины. В них вставляют распорные пробки, куда будет ввернута шпилька. Допускается применять специальные твердеющие смеси (химический анкер).
• Для вворачивания шпильки в материал основы на ней имеются шлицы под рожковый ключ на 10.
• В паз на балясине, перпендикулярной оси шпильки, устанавливают редуктор. Ориентируясь на метку корпуса, поворачивают его отверстием вниз.
• Лестничную стойку ставят на шпильку так, чтобы ее верхняя резьба вошла в зацепление с редуктором.
• Вращая головку редуктора шестигранником на 6, стягивают детали до упора. При большом объеме работ удобнее пользоваться электроинструментом (шуруповерт, дрель) на минимальной скорости.
• Отверстие под редуктор накрывают заглушкой.

Сборка в паз

Опытный столяр может создать крепление с помощью вырезов и выступов особой формы, которые надежно стыкуются друг с другом. Самая известная форма таких вырезов называется «ласточкин хвост». Он представляет собой трапециевидные пропилы в массиве, без зазора входящие один в другой. Нужен достаточный запас материала на нижнем крае балясины, чтобы сделать пазы на всю толщину ступени.

Подготовленную таким способом балясину нужно будет вставить в прорезь на торце ступени, точно совпадающую по профилю с шипом на стойке. Поэтому этот метод разумно применять, когда стойки крепят вровень с боковым срезом ступенек.

Для надежной фиксации узла используют прочный строительный клей – столярный или эпоксидный. Им смазывают стыкуемые поверхности по технологии, указанной на упаковке или в описании связующего.

Когда балясина вставлена в прорезь, нужно до полного высыхания смолы зафиксировать ее по вертикали. Иначе возможны перекосы, отклонения от нужного положения. В роли временной поддержки можно установить раскосы, которые просто будет демонтировать при полном наборе прочности соединения.

При монтаже способом «ласточкин хвост» на торцах ступеней остаются заметные вырезы и неровности. Для улучшения внешнего вида их окантовывают накладками. Для установки реек можно применить любой крепеж, не оставляющий следов на внешней поверхности детали. Незаметнее других приемов окажется фиксация накладки на шканты.

Монтаж стоек на тетиву

Если балясины должны крепиться не к горизонтальной поверхности ступенек, а к наклонной тетиве (лестничному косоуру), то для их монтажа полностью подойдут все описанные технологии. Любая разновидность шпилек, включая высокотехнологичные Zipbolt, деревянные шканты, наклонные саморезы – любой их способов хорошо удержит нагрузки. Возможна даже установка торцов балясин в пропиленные пазы типа «ласточкин хвост», но потребуется высокая точность работы. Кроме того, создавая пропилы, неизбежно ослабят прочность тетивы, поэтому можно делать это лишь при достаточном запасе материала.

Основная разница монтажа на наклонное основание заключается в том, что нижний торец балясины придется обрезать под углом. В этот момент возникнет техническая сложность в работе – непросто без специальной оснастки сверлить осевые отверстия на наклонной поверхности. Упростить задачу поможет знание секрета: вначале в стойке делают все нужные отверстия и только после этого отпиливают угол.

Есть еще один прием, чтобы надежно закрепить стойки на узкой наклонной доске лестничной тетивы. Он заключается в том, что готовят специальную планку, которую можно будет уложить на торец тетивы в паз. Потом на эту деталь сквозным крепежом монтируют балясины. Можно использовать любой подходящий способ: шпильки, шканты или саморезы. Готовую сборку при помощи клея крепят к тетиве.

Механическая прочность металла дает возможность сделать надежный узел крепления, используя резьбовые соединения. На торцевом срезе стойки сверлят отверстие, в котором нарезается резьба. В нее закручивают шпильку, вторая сторона которой при сборке лестницы вворачивается в опору. При такой сборке выбор вариантов весьма широкий. Местом установки могут быть верхняя плоскость ступени, боковые несущие элементы пролета (тетива, косоур) либо опорные столбы разного типа.

При установке на горизонтальную часть ступени используют подпятники в форме круглой или прямоугольной детали с отверстием для вкручивания стойки и несколькими отверстиями под крепеж. Внешний вид подпятника и самой балясины разрабатывают так, чтобы после завершения монтажа они гармонично сочетались в единое целое.

Надежность установки опоры на основание можно многократно повысить, если для их соединения применить не болтовой крепеж, а неразъемное соединение электросваркой. Во много раз снижается шанс того, что через некоторое время затяжка резьбы ослабнет, появятся зазоры. Тогда балясина может качаться при нагрузке.

Для использования сварки существуют ограничения. Нет смысла варить портативными аппаратами излишне тонкий металл (прокат менее 1 мм), так как энергия дуги в них не имеет точной автоматической регулировки. Есть немалый риск прожечь тонкую пластину. Другое ограничение – пожарная безопасность на стройке. Сварное крепление невозможно для подпятников, смонтированных на деревянные ступени.

Технология установки балясин из металла похожа на аналогичные работы с деревянными деталями:

• Определяют тип крепления – горизонтальная ступень, боковые плоскости или на внешние силовые элементы (столбы, кронштейны).
• Подбирают число балясин, приходящееся на каждую ступень (обычно 1 или 2).
• Делают разметку оси будущих перил и мест установки стоек.
• Закрепляют нижние опоры балясин (подпятники), применяя саморезы. В каменных (бетонных, кирпичных) ступеньках предварительно сверлят перфоратором отверстия под дюбель-гвозди.
• Балясины вкручивают в резьбовой паз основы, контролируя вертикальное положение при помощи уровня или отвеса.
• В последнюю очередь закрепляют пролеты поручней. Если лестница делается с изгибом, поручень на ней может быть составным из нескольких частей. Тогда каждый отрезок можно устанавливать по отдельности, закрепляя только те балясины, которые необходимы для конкретного элемента.

Если решено применить сварку, технология сборки упрощается. Подпятник может не иметь резьбового отверстия или выступающей шпильки под опору. Центральная деталь балясины вставляется в выемку/углубление или плотно прижимается к опорной поверхности. Когда ее выставят точно по вертикали, сваркой прочно фиксируют детали. Не обязательно обваривать стойку круговым швом, достаточно 3-4 точек по кругу, равномерно распределенных, чтобы исключить перекосы.

Места сварки зачищают электроинструментом (шлифмашинка, дрель с круговой проволочной щеткой), чтобы удалить окалину и выровнять внешнюю часть соединений. Затем их грунтуют от ржавчины и красят эмалью.

Если балясины и перила делают из нержавеющего проката или никелированной стали, то после зачистки сварные швы можно отполировать до блеска.

Торцевой монтаж балясин

Еще один распространенный прием сборки лестничного ограждения – крепить поручень не к плоскости ступеней, а на боковые поверхности каркаса. Для этого производители строительных метизов выпускают специальные крепления – вертикальные фиксаторы. Их удобным способом прикрепляют к стене или несущим боковинам лестничного пролета.

Устройство фиксатора позволяет вставить в него сверху балясину и прочно закрепить ее в опоре. Чаще это реализовано в виде кронштейна с горизонтальным выступом, в котором сделано круглое или фигурное отверстие. При заказе балясин заводского производства лучше выбрать ту коллекцию, для которой соответствующие фиксаторы разработаны и есть в продаже.

Боковые крепления можно использовать на конструкциях лестниц, для которых предусмотрены закрытые боковые элементы с хорошей несущей способностью. Для открытых систем остается вариант установки фиксаторов на торцевой срез ступени.

Способы сборки зависят от материала стоек и перил. Для деревянных деталей применяют стандартный крепеж – саморезы, шпильки, шканты, еврошурупы и т.д. Металлические балясины ставят на болтовые соединения – сквозные через весь диаметр либо обжимные. В последнем случае стойка вставляется в паз фиксатора, но не прикручивается к ней длинным болтом, а крепко зажимается на месте упорными винтами.

Выбор художественных решений в случае бокового крепления намного шире, чем в вариантах с опорой на ступени. Можно собрать лестницу с малозаметными ограждениями, которые зрительно никак не связаны с основанием.

Число и шаг установки фиксаторов подбирают, ориентируясь на прочность опорной поверхности. На строительные конструкции с высокой несущей способностью (бетон, камень, кирпич) стойки можно крепить реже, чем на деревянные. Для деревянных опор нормальным считают расстояние от 50 до 80 см между соседними стойками.

Так как вероятность допустить ошибку при креплении фиксаторов на боковину лестницы выше, чем на горизонтальные элементы, важной становится постоянная проверка прямолинейности. Верхние части элементов выставляют по линии, образованной натянутым шнуром, или прикладывают длинную негнущуюся рейку. Если есть лазерный построитель плоскостей с проекцией линий под произвольным углом, лучше использовать его.

Рекомендуемые статьи: