Мебельный кондуктор под конфирмат леруа

Во вчерашней теме про постройку шкафов очень много людей попросили рассказать о том, с помощью каких инструментов мы с товарищем собирали мебель.

Полагаю, что профессионалам это будет неинтересно, а многие так вообще скажут, что шаблоны можно было сделать самим и не тратить деньги.
Можно, но не имея опыта, это сложно и долго. Мы пошли по быстрому, нj затратному пути — купили готовые.
Однако, я очень благодарен всем, кто прислал мне чертежи своих шаблонов — это очень помогло вникнуть в тему и понять что к чему.

Вообще, как я понял для соединения дсп с помощью конфирматов используют два подхода:
1) Шаблоны для сверления торцевых и лицевых отверстий. Они могут быть и в виде линеек (как Черон) и в виде барабанов. Могут из себя представлять и целые системы, которые крепятся к листу дсп.
Но общий смысл в том, что каждый лист рассверливается по одиночке. Возможно, можно и сэкономить время и использовать другой метод.
2) Струбцины для фиксации листов лдсп под нужным углом (как правило 90 градусов) и конфирматное сверло. Плюс этого варианта в том, что за один проход мы получаем сразу обе дырки и можем тут же закрутить конфирмат.
Казалось бы, все легко и просто, но теперь попробуйте в квартире совместить под углом панели длиной 2600 и 1200 мм. Тяжело? разбегается? да, и в одиночку никак (не то, что в первом варианте).

Сведем плюсы и минусы каждого варианта.
Шаблоны/кондукторы:
+ Легкость в использовании.
+ можно работать в одиночку.
+ не нужно переживать за центровку сверла — как правило шаблоны/кондукторы имеют стальные вставки, которые позволяют сверлить прямо сквозь них.
— для работы потребуется несколько штук.
— дорого (если покупать).
— надо иметь либо чертежи, либо хорошо развитое пространственное мышление, так как каждая деталь сверлится отдельно.

Струбцины и конфирматное сверло:
+ Быстрота и простота в обращении.
+ за один «проход» получаем сразу готовые дырки в двух деталях.
+ недорого.
— тяжело работать в одиночку, особенно если детали большие.
— проблема с центровкой сверла.

Что выбрать каждый решает для себя сам. Но, скорей всего Вы так же как и мы скомпилируете оба варианта в один =) Например, конфирматное сверло очень удобно при прихватывании «по месту» уже соединенных больших деталей.

Итак, для сборки мебели были куплены шаблоны фирмы Черон (у них есть одноименный сайт).
Не сочтите за рекламу, но они смогли грамотно преподнести свой товар — у них на сайте лежат видео, которые помогают получить представление о работе с их изделиями.
Ну, и тут на драйве их посоветовали. В итоге решили купить их. И сейчас я расскажу про них и как ими работать.

Начнем с самого простого — шаблона для мебельных ручек. Я купил МШ-22 (96,128,160,192мм), но можно взять и попроще и подешевле (там под 96 и 128 мм).
В принципе, можно обойтись и без него, но повторюсь — деталей было очень много, а сборка осуществлялась по вечерам. Те, во главу угла ставилась экономия времени и облегчение условий труда.
Работа с этим шаблоном проста: отмечаем середину ручки, прикладываем МШ-22 и отмечаем место крепления с необходимым отступом от края двери (я брал 40 мм).

Затем сверлим отверстия и прикручиваем ручку.

Следующий интересный шаблончик МШ-06, который предназначен для разметки отверстий под мебельную петлю. Купить его можно не только у Черона, но и у других производителей. Не смотря на свою простоту это очень удобная вещь, с которой просто и приятно работать.
Начинаем с разметки на двери. Для этого в нужное место прикладываем шаблон и делаем три отметки (красные стрелки). Две боковые будут под шурупы, а средняя является центром отверстия под чашку петли.

Выборку под чашку делаем сверлом Форстнера. В нашем случае потребовалось сверло диаметром 35 мм. На рынке представлена масса вариантов этих изделий на любой кошелек. Я лишь посоветую выбирать такое, у которого центральный шип не очень сильно выступает.
В этом плане мне понравилось FESTOOL — у него центральный шип можно регулировать по высоте или убрать вовсе. Почему это так важно? Смотрите, глубина под чашку 12 мм, а толщина лдсп — 16. Те, если центральный шип будет очень большим, то есть риск сделать сквозную дырку и повредить лицевую сторону.
Сверло от FESTOOL конечно, продумано, но очень дорого =( Поэтому пришлось прочесать окрестные рынки/оби/леруа. В результате было куплено два сверла Архимедус и какой-то жесточайший китай за 180 руб. Первое оказалось полным дерьмом, а китайчонок на удивление на отлично справился с поставленной задачей.

А вот и результат сверления.

На этом с дверкой заканчиваем и переходим к корпусу. Как уже многие знают дверки бывают вкладными и накладными.
Под вкладную дверку размечаем так:

А под накладную так:

Сверлим, крепим на дверку петлю, на корпус ответную часть и навешиваем:

Кстати, на фото выше петля из шкафа с переходом (400-600 мм), те дверь в закрытом положении находится не под 90 градусов, а 108. Для того чтобы повесить такую дверь необходимы специальные петли и регулировочные проставки (на фото серая подложка).

С дверками, пожалуй, все, перейдем к сборке корпуса. Для этого нам потребуются как минимум два шаблона:
МК-14 — для лицевых отверстий 7мм
МК-01 — для торцевых отверстий 5мм

Хотя, я бы еще добавил МК-02, так была пара мест, где пришлось сначала сверлить 5 мм через МК-01, а потом рассверливать до 7 мм.
Работу с ними проиллюстрирую примером соединения цоколя и боковины.

Для соединения в узкой детали нужно сделать два торцевых отверстия 5 мм, а в большей — два сквозных 7 мм.
Торцевые отверстия делаем с помощью шаблона МК-01, прикладывая его к детали как показано на фото

Сверлим 5 мм сверлом две дырки на 25 и 75 мм прямо через шаблон. Затем, берем другую деталь (в нашем примере боковину) и сверлим в ней два сквозных отверстия 7 мм с помощью МК-14 на тех же 25 и 75 мм.

Получаем вот такие детали, готовые для соединения.

Берем мебельные конфирматы 7х50 и соединяем детали. Конфирматы советую брать под шестигранник, так как они выдерживают большее усилие при закручивании (под «крест» быстрее разбиваются).

Вот таким образом и собирали все каркасы шкафов: большую часть времени тратили на разметку и сверление. Можно обойтись угольником и линейкой, но гораздо быстрее получается это сделать с помощью шаблонов.

Тут следует упомянуть про конфирматное сверло. Его мы взяли фирмы Архимедус. Ну, вы уже поняли что это тоже говно =) Выдержало оно не более десяти сверлений и развалилось.

Лучше всего его использовать в паре с угловой струбциной

А принцип работы с ним понятен по этому фото

На этом обзор «нестандартного» инструмента, которым мы пользовались можно завершить.
Добавлю лишь, что так же нам пригодились:
1) шуруповерт
2) угольник
3) рулетка
4) молоток
5) лобзик
6) отвертки
7) уровень
хорошие сверла по дереву 3, 4, 5, 7, 8 мм.
9) бита 4 мм для конфирматов

Готов выслушать конструктивные предложения и критику, ибо «я не волшебник, я только учусь» =)

Всем хорошего инструмента, успехов в начинаниях и главное помните:
шуруп, забитый отверткой, держит хуже, чем гвоздь, закрученный молотком; хотя шуруп, закрученный молотком, держит лучше, чем гвоздь, забитый отверткой; НО — шуруп, забитый ГВОЗДЁМ, держит лучше, чем гвоздь, закрученный шурупом; а шуруп, закрученный гвоздем, — лучше, чем гвоздь, забитый шурупом.